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Tag der Schande

Ein Jahr nach der Rana-Plaza-Katastrophe: Betroffene warten weiter auf angemessene Hilfszahlungen. Internationaler Druck auf Textilkonzerne ungebrochen

Von Thomas Berger *

Vor genau einem Jahr hatte Salma Akhter (27) Glück im Unglück: Mindestens 1127 Menschen kamen ums Leben, als am 24. April das achtstöckige Gebäude des Rana Plaza am Rande Dhakas zusammenstürzte und einen Großteil der Beschäftigten in den dort produzierenden fünf Textilfabriken unter seinen Trümmern begrub. 2500 weitere Personen wurden verletzt, Salma war eine davon. Den Jahrestag des bisher größten Industrieunglücks seiner Art erlebt die junge Frau indes nicht mehr. Am 26. Januar wartete die Tageszeitung Dhaka Tribune in einem Beitrag mit der Mitteilung auf, daß die seinerzeit Überlebende kurz zuvor Selbstmord begangen habe. Die starken Kopfschmerzen, die sie seit dem Unglück plagten, waren unerträglich geworden, Salma sah offenbar keinen Ausweg.

Rund um den Erdball wird heute an die Opfer erinnert. Es wird nicht nur getrauert. Im Vordergrund steht das Ringen um menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der globalen Textilindustrie, vor allem in Billiglohnländern wie Bangladesch. Die Augenzeugenberichte der Überlebenden sind eine fortgesetzte Anklage gegen die Verantwortlichen der Katastrophe. Reba Sikter ist gerade 18 Jahre alt. Die noch jünger wirkende Frau hatte sich im März erstmals in ihrem Leben auf große Reise begeben. Im Ausland berichtete sie von dem tragischen Ereignis, unter anderem sprach sie vor den Abgeordneten des US-Kongresses. Sie benannte die Probleme, die es bis heute gibt.

Am Morgen des Unglückstages sei nach einer Teilevakuierung am Vortag ein gefährlich aussehender Riß im Fabrikgebäude nicht zu übersehen gewesen, wurde Reba in der Huffington Post zitiert. Der Chef ihrer Firma habe sie und die anderen unter Androhung von Lohnkürzung und Jobverlust ins Innere getrieben. Auch sie hatte Glück und überlebte. Bisher erhielt sie umgerechnet 519 US-Dollar (375 Euro) an Entschädigungszahlungen.

So wie Reba sind weitere Überlebende besonders im westlichen Ausland unterwegs, um von den vielfach noch immer skandalträchtigen Zuständen zu berichten – dort, wo die Auftraggeber der Textilfirmen sitzen und auch die meisten Käufer zu Hause sind. Auf Einladung der Kampagne für saubere Kleidung (Clean Clothes Campaign, CCC), einer der größten Dachorganisationen, ist auch Shila Begum in den Niederlanden und Italien zu Gast. Vor Gewerkschaftern, Politikern und Vereinsvertretern erzählt sie, wie sie einen Tag unter den Trümmern lag und gerettet wurde. Eine finanzielle Entschädigung aber läßt weiter auf sich warten.

Mindestens 40 Millionen Dollar werden benötigt, um die aktuellen Bedürfnisse der Hinterbliebenen sowie der Familien der teilweise dauerhaft arbeitsunfähigen Überlebenden zu decken. Das fordert aktuell die globale Kampagne. Der Sonderfonds, von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) federführend verwaltet, ist gerade einmal zu gut einem Drittel gefüllt. 15 Millionen Dollar sind erst geflossen – und nur die Hälfte jener 27 ausländischen Konzerne, die mit den fünf Fabriken im Rana Plaza Liefervereinbarungen hatten, hat bislang gezahlt. Meist auch nicht sehr viel, den prägnantesten Betrag steuerte mit einer Million Dollar Primark bei. Der irische Textildiscounter spielt eine Art Vorreiterrolle. Neben der Beteiligung an diesem Gemeinschaftsfonds hat man sich dort auch zur Zahlung weiterer sechs Millionen Dollar an 580 direkt betroffene Beschäftigte der lokalen Partnerfirma entschlossen.

Auch Konzerne wie KiK, Mango, Walmart oder C&A haben sich inzwischen beteiligt. Doch andere verweigern sich ein Jahr danach noch immer. Angeführt wird dieses Lager von ebenfalls bekannten Namen wie Benetton oder Adler Modemärkte, wie unter anderem Philipp Jennings vom globalen Gewerkschaftsverband UNI anprangert. Gemeinsam mit der Schwesterorganisation IndustriALL und der CCC gehört UNI zu den entschlossenen Streitern für den Entschädigungsfonds und bessere Arbeitsbedingungen in der Branche.

Inzwischen gibt es ein Rahmenabkommen zu Gebäudesicherheit und Brandschutz, dem schon 160 internationale Modefirmen beigetreten sind. Jüngsten Informationen zufolge ist erst knapp ein Drittel der landesweit 1600 Fertigungsstätten unter die Lupe genommen worden. Der britische Independent zitierte Christy Hoffman, Vizegeneralsekretärin des globalen Gewerkschaftsbundes UNI, mit der Aussage, daß die 100 zuständigen Kontrolleure pro Woche gerade einmal 45 Fabrikinspektionen schaffen würden. Schon acht Fertigungsstätten seien wegen Lebensgefahr geschlossen worden. Überdies wurde vergangenen Dezember der Mindestlohn in Bangladeschs Textilbranche um 79 Prozent auf umgerechnet 68 Dollar pro Monat angehoben. Das ist noch immer nicht genug, um den meist weiblichen Mitarbeitern ein menschenwürdiges Leben zu sichern.

Den Fortschritten zum Trotz bleibt der 24. April 2013 ein Tag der Schande. Laut einer Studie der Hilfsorganisation ActionAid sind nach Befragung von fast 2300 Menschen 92 Prozent der Überlebenden des Unglücks »tief traumatisiert«. Mehr als die Hälfte der Betroffenen leidet unter Schlafstörungen und/oder Depressionen. Ohne angemessene finanzielle Unterstützung können die Überlebenden des Unglücks meist nicht einmal mehr ihre Kinder zur Schule schicken. Der Druck auf die Textilkonzerne dürfe deshalb nicht nachlassen, betonte denn auch DGB-Chef Michael Sommer dieser Tage in Dhaka. Der scheidende Chef des deutschen Gewerkschaftsdachverbandes ist zugleich Präsident der Internationalen Gewerkschaftsföderation (ITUC).

* Aus: junge Welt, Donnerstag 24. April 2014

Bundesregierung drängt auf Freiwilligkeit

Entwicklungsminister Müller möchte Siegel zu Sozialstandards in der Textilindustrie schaffen

Von Kurt Stenger **

Ein Siegel soll Verbrauchern helfen, Textilien zu finden, die unter Einhaltung sozialer Mindeststandards produziert wurden.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) lädt Vertreter von Textilindustrie, Handel, Gewerkschaften und Arbeitsrechtsinitiativen zu einem Runden Tisch zu Sozialstandards in der Textilindustrie ein. Die Beratungen sollen am 30. April stattfinden, wie am Dienstag aus Regierungskreisen verlautete.

Der Minister strebt freiwillige Selbstverpflichtungen von Industrie und Handel auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen an. In diesem Zusammenhang ist auch ein neues Gütesiegel im Gespräch, das noch in diesem Jahr eingeführt werden soll. Den Verbrauchern, die sich seit dem »Rana-Plaza«-Unglück in Bangladesch stärker für die Zustände in den Textilfabriken interessieren, sollen damit Orientierungshilfen beim Einkauf gegeben werden. Sollten freiwillige Vereinbarungen nicht greifen, erwägt Müller auch, gesetzliche Regelungen auf den Weg zu bringen.

Nach Angaben aus der Unionsbundestagsfraktion soll das neue Siegel die Einhaltung von Mindeststandards bei Löhnen, Mitbestimmung und Umweltschutz, sichere Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutz, Brandschutz, gesunde Lichtverhältnisse, Pausen- und Arbeitszeiten, sanitäre Anlagen sowie Unfallversicherung umfassen. Das Müller-Ministerium sei der »richtige Initiator«, denn die beiden staatlichen Entwicklungshilfeorganisationen GIZ und DEG seien in den Produktionsländern aktiv und könnten solche Standards überwachen.

Nord-Süd-Initiativen sprachen von einem »guten Ansatz«. Allerdings sollte sich das Siegel nicht nur auf einzelne Produkte wie T-Shirts, Jeans oder Baumwolle beziehen, sondern auch das gesamte Unternehmen einschließlich seiner Einkaufspraxis in den Blick nehmen, fordert Sandra Dusch Silva von der Christlichen Initiative Romero. Zudem hätten die jüngsten Katastrophen in Bekleidungsfabriken gezeigt, dass freiwillige Selbstverpflichtungen »nicht wirksam sind«. Diese dienten den Unternehmen viel zu oft als »Feigenblatt«. »Ein staatliches Textilsiegel führt nur dann zu mehr Nachhaltigkeit in der Modebranche, wenn die Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten gesetzlich verbindlich ist und dies auch zuverlässig kontrolliert wird«, so Dusch Silva.

Auch das Deutsche Institut für Menschenrechte hält eine gesetzliche Regelung für möglich. Die Bundesregierung könne »national Regelungen erlassen, dass jeder, der in Deutschland mit Textilien handelt, bestimmte Arbeitsrechtsstandards oder andere Menschenrechte einhalten muss«, erklärte der stellvertretende Institutsdirektor Michael Windfuhr gegenüber der Agentur epd. Dies wäre mit dem Handelsrecht konform, wenn kein Hersteller und kein Land benachteiligt werde.

** Aus: neues deutschland, Donnerstag 24. April 2014


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